Você se lembra da primeira vez que tomou vinho?
A primeira vez que bebi vinho foi na casa de meu avô Domenico Zanini. Era um vinho tinto. Como refrigerante era algo raro naquela época, a bebida das crianças era vinho misturado com um pouco de água e açúcar. Meu Deus, que sensação maravilhosa! Pouco tempo depois, lembro que quis bebericar aquele néctar puro. Se eu fosse traduzir a sensação que tive naquela época, citaria um trecho da obra de Nikos Kazantzakis: Zorba, o Grego. “Tendo tomado um copo de vinho, ele se virou para mim, alarmado: — O que é essa água vermelha, patrão? Me diga! Uma velha videira deita ramos, tem uns penduricalhos ácidos que pendem, passa o tempo, e o sol os amadurece; eles ficam doces como o mel. E então passam a se chamar uvas; são apanhados, esmagados, o suco é colocado em tonéis, ele fermenta sozinho, são abertos no dia de São Jorge — Beberrão, e virou vinho! E o que é ainda esse prodígio: você bebe este suco vermelho e eis que sua alma cresce, não cabe mais na velha carcaça e desafia Deus para a luta. O que é isso, patrão? Me diga!”.

Quando descobriu que queria ser enólogo?
Acredito que minha vocação estava adormecida. Diria que quando iniciei o projeto da Vallontano, no final da década de 1990, algo mexeu intensamente comigo. E a erupção foi inevitável. Como um músico que repentinamente se encontra com um instrumento e se apaixona por ele, ou alguém que por meio de um poema mergulha irreversivelmente no mundo das palavras. Foi exatamente uma epifania o que aconteceu comigo. Nasci em Caxias do Sul, entre duas vinícolas, a Luiz Antunes e a Vinícola Riograndense. Para ir à escola tinha de passar à pé pelas duas. Mais tarde, os cheiros das uvas, das fermentações, das madeiras das barricas, tudo aquilo repentinamente despertou minha memória. E então larguei tudo e segui rumo a este mundo único de uma única porta: a de entrada. É impossível sair do mundo do vinho.

Os vinhos da Vallontano procuram mostrar uma identidade regional. Quais as características de um bom vinho brasileiro? E do terroir do Vale dos Vinhedos? Por que algumas pessoas comparam o clima de lá ao do Vêneto, na Itália?
Quando fiz meu estágio com Hubert de Montille, na Borgonha, tive a certeza de que o respeito ao solo, ao clima e às pessoas eram os pilares para se elaborar vinhos autênticos. Tenho certeza de que a técnica é muito mais importante que a tecnologia para elaborarmos um bom vinho. No Brasil, temos diversas regiões, cada qual com suas características. Acredito que o respeito a elas seja fundamental para produzir bons vinhos brasileiros. A Vallontano está inserida num território, o Vale dos Vinhedos, a região vitícola mais estudada do país. Temos dados muito interessantes sobre o clima do Vale. Muitas pessoas o comparam com o do norte da Itália, mais especificamente com o Vêneto, pela umidade, pluviosidade e temperaturas semelhantes. Quem pensa que estas comparações são feitas apenas por leigos e por mera observação empírica pode ser surpreendido, como eu fui, pelo estudo de clima do Grupo Técnico da Masi, a mais respeitada vinícola italiana no Vêneto. As semelhanças são incríveis.

Quais as maiores dificuldades para produzir bons vinhos no Brasil?
Ao contrário do que todo mundo diz, o problema não é o clima. Infelizmente as maiores dificuldades se encontram no âmbito burocrático que impossibilitam investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Precisamos melhorar também nossas escolas de enologia. Infelizmente o setor vitivinícola não representa nada para o governo brasileiro, somos mais um entrave para negociações com o famigerado Mercosul do que propulsores de riqueza econômica. As questões tributárias também são limitantes para a produção de vinhos no Brasil. Na realidade precisamos de um governo que valorize o vinho como alimento e patrimônio cultural, e não o trate apenas como mais uma bebida alcoólica.

"Precisamos aperfeiçoar nossa técnica, nosso trato com a uva, nossa relação com a terra."

Como você avalia a qualidade e o potencial dos espumantes brasileiros?
Temos um tesouro nas mãos. Os espumantes brasileiros são de altíssima qualidade. É um segmento do setor que anda muito bem. Temos um futuro promissor pela frente. Podemos nos tornar reconhecidos mundialmente graças a este produto.

Poderia nos contar um pouco sobre o projeto Oriundi? Você acredita que este é o futuro para vinhos de altíssima qualidade no Brasil?
Antes de tudo o projeto Oriundi é um projeto cultural. Há oito anos trabalhamos junto com a vinícola italiana Masi com o intuito de transformar os valores vênetos em vinho. Esta linguagem metafórica é necessária para ilustrar o trabalho de dois mundos. Deste lado do Atlântico conhecemos o solo, o clima, as variedades das uvas e suas adaptações, ou seja, nosso terroir; do outro lado, temos a expertise de uma técnica milenar, o domínio do “appassimento” [também chamada de passificação, em português]. Este casamento entre a técnica e a cultura local nos possibilitou criar um vinho único no Brasil: o Oriundi. O Grupo Técnico da Masi é respeitado no mundo inteiro pela excelência e competência, e Sandro Boscaini é um homem obstinado, respeitado mundialmente pelo trabalho que fez em prol do Amarone e de Valpolicella. Seu convite para encararmos juntos este desafio foi um dos mais instigantes da minha vida. Quando ele me falou que o projeto Oriundi (Masi/Zanini) era o “resgate de um sonho” me emocionei profundamente. O resultado está aí: um dos melhores, senão o melhor vinho tinto produzido no Brasil. Não sei se este é o futuro para os vinhos brasileiros, mas é um caminho que mostrou ótimos resultados.

Na sua opinião, qual uva tem mais potencial para produzir bons vinhos no Rio Grande do Sul?
Temos muitas uvas muito bem adaptadas. Sabemos da importância da Merlot e da Cabernet Sauvignon. Particularmente, gosto muito do resultado da Tannat, e mais recentemente a Teroldego, que considero uma cepa um tanto promissora.

A qualidade do vinho brasileiro mudou muito nos últimos anos. O que mudou na produção para que os vinhos ficassem melhores? Em quais pontos poderíamos evoluir mais?
Certamente o que mudou foi a mentalidade de nossos vinhateiros. A formação é sempre necessária. Atribuo o crescimento da qualidade de nossos vinhos a muitos profissionais da área enológica que acabaram tendo vivências no exterior, trocaram experiências, se aperfeiçoaram e se abriram para o mundo. Sabemos que tecnologia temos de sobra. Precisamos aperfeiçoar nossa técnica, nosso trato com a uva, nossa relação com a terra. Voltaram-se exclusivamente para o mercado, acreditando que as ferramentas de marketing seriam suficientes para conquistar o consumidor brasileiro. Com o vinho isso não acontece, temos que entender nossa terra e depois deixá-la falar e se expressar em nossos vinhos. É assim que funciona há milhares de anos.

Os vinhos brasileiros são capazes de envelhecer? Qual a sua sugestão de serviço para os tintos da Vallontano? E para o Oriundi?
Alguns vinhos brasileiros são capazes de envelhecer. O Oriundi, por exemplo, é um vinho que, segundo os técnicos da Masi, pode perfeitamente atingir os 20 anos de vida. Isto é maravilhoso. Os tintos mais leves e frescos, como os tintos da Vallontano, atingem seu apogeu entre cinco e dez anos. Minha sugestão de serviço para o Oriundi é servi-lo a uma temperatura entre 18 e 20 graus Celsius. Para os outros tintos, à temperatura de 15 a 18 graus Celsius.

Seus vinhos sempre recebem vários elogios da imprensa especializada, mas você prefere não colocá-los em concursos para disputar medalhas. Qual é a razão?
Não participo de nenhum concurso, seja ele qual for. Não acredito no mundo das medalhas. Isto pode até seduzir o consumidor que está estreando no mundo do vinho, que precisa de algo que legitime sua escolha. Confio que quem realmente gosta de vinho não necessita deste tipo de aval. Para mim concursos não têm credibilidade alguma, são uma alegoria, um pequeno circo para distribuir condecorações, como um concurso de misses. Medalhas e premiações não são absolutamente atestado de qualidade.

O que tem um vinho artesanal que outro de grande produção não consegue igualar?
Jamais um produtor grande terá o carinho e o cuidado que um artesão tem em relação à produção de vinho. O uso das mãos em detrimento da máquina, o cuidado extremo desde a vinha até a comercialização. A obstinação. O vinho do artesão é único, é sua vida. O artesão trata o seu empreendimento como uma extensão de sua casa. Ele não sofre a pressão mercadológica, não é refém do marketing nem do planejamento industrial. Costumo citar uma frase do Rubem Alves, sobre isso: “Não cheguei onde planejei ir. Cheguei, sem querer, onde meu coração queria chegar sem que eu soubesse”.

Olhando algumas regiões produtoras do mundo temos a impressão que são grandes famílias. Como é a relação entre os produtores da sua região para promover o vinho brasileiro?
O mercado brasileiro está cada vez mais dinâmico e certamente mais exigente. Mas no Brasil não temos unidade para a venda nem para a promoção de nossos vinhos. Isto é histórico. Existem iniciativas isoladas de muitos produtores. Mas a cooperação ainda é esmagada pela competição. O vinho é um produto cultural, não uma commodity, e como tal deveria exaltar o nome da região de onde vem. Mas aqui ainda não existe um sentimento de vender o vinho da região como um todo. As indicações geográficas e denominações de origem são incipientes e desconhecidas do grande público. Temos anos e anos de trabalho ainda pela frente.

“Ao contrário do que todo mundo diz, a maior dificuldade para produzir vinhos no Brasil não é o clima. Infelizmente estas se encontram no âmbito burocrático, impossibilitando investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Precisamos melhorar também nossas escolas de enologia.”

A vinícola Coppo tem mais de 120 anos de história. Durante todos esses anos, quais foram os marcos mais importantes para que a família pudesse alcançar o prestígio que tem hoje?
Durante esses longos 120 anos, um dos fatores mais importantes e determinantes para o sucesso e a consolidação da Coppo foi a forte identificação com nosso território e com as castas aqui presentes, principalmente a Barbera, a Moscato e a Chardonnay. Outro fator fundamental para sustentar a vinícola no topo foi e continua sendo nossa decisão de mantê-la estritamente familiar. Particularmente para um negócio agrícola, de longuíssimo prazo, a família traz um componente muito importante, difícil de conseguir em outros tipos de organização: a paixão pela terra e pelo vinho. Posso dizer com segurança que a paixão pelos vinhos de nossa terra acompanha meu trabalho e dos meus irmãos todos os dias. E o reflexo desta paixão, acredito, pode ser percebido quando um de nossos vinhos é bebido.

Seu filho está começando a trabalhar na vinícola da família. Quando o senhor ingressou na Coppo?
Eu ingressei na vinícola junto com meus irmãos, há mais de 40 anos. Como disse, para uma vinícola como a nossa, que elabora vinhos artesanais e de grande apelo regional, é muito importante permanecer um negócio familiar. Uma pessoa que nasce e cresce em um determinado terroir tem a oportunidade de adquirir um conhecimento amplo da região. Este conhecimento é um grande trunfo para elaborar vinhos autênticos e de muita expressão.

"Quanto o vinho pode envelhecer depende muito do tipo de Barbera. Um Barbera mais simples pode durar uns oito ou dez anos, mas um grande Barbera pode passar facilmente dos 20 anos."

"Estou convencido há muito tempo de que o Barbera, por sua excelente acidez, casa muito bem com o tradicional “arroz, feijão e bife” tão consumido pelos brasileiros."

A Barbera é uma uva que apenas recentemente mostrou seu potencial para originar grandes vinhos. Antes, era considerada uma casta de segunda importância, mas hoje em dia sua qualidade e relevância são inquestionáveis. A Coppo foi uma das vinícolas responsáveis por mostrar ao mundo que a Barbera é um dos grandes tesouros dentre as uvas italianas. Quando e como a Barbera encontrou seu lugar entre as mais prestigiadas castas do mundo?
Embora houvessem sido produzidos alguns grandes vinhos com a uva Barbera nas décadas anteriores, a verdadeira revolução desta casta aconteceu nos anos de 1980. Temos orgulho de termos ajudado a escrever a história desta casta maravilhosa. Como vocês bem lembraram, a Coppo teve um papel fundamental nesta revolução, e foi uma das poucas vinícolas na época que apostaram em uma nova interpretação e conceito para a Barbera. Muitos fatores técnicos viabilizaram esta nova abordagem. Foi desta visão que, em 1984, nasceu o Pomorosso — que até hoje é considerado um dos ícones do vinho italiano.

Nós provamos recentemente um Barbera de Coppo com mais de 50 anos e nos impressionou como o vinho ainda estava fresco e vivo. Por outro lado, uma versão mais leve e elaborada sem a influência de madeira, como o L’Avvocata, pode ser a escolha perfeita para acompanhar uma ampla gama de pratos diferentes. O senhor poderia falar um pouco da versatilidade da casta Barbera?
A versatilidade é realmente uma das mais importantes características da Barbera. De uma mesma casta é possível obter, dependendo de como for vinificada, vinhos incrivelmente diversos. Deste modo, a Barbera pode dar origem um vinho como o L’Avvocata, que mostra notas frescas de fruta e uma ótima acidez, mas é também a matéria-prima para um vinho de caráter distinto como o Camp du Rouss ou mesmo um Pomorosso — que são vinhos de complexidade bem maior, mas que sempre mantêm o toque de frescor e evolução que é típico da Barbera.

O nome Coppo está tão intimamente relacionado com a Barbera que algumas pessoas se esquecem dos outros vinhos excelentes que a vinícola produz, incluindo alguns dos melhores Chardonnays da Itália, e o delicioso Moscato d’Asti Moncalvina. O que o senhor poderia nos dizer destes vinhos?
A Chardonnay é uma casta que sempre esteve presente em nossa região. Este fato pode ser comprovado por alguns documentos históricos do final do século XVII, que apontam a importância desta uva para a elaboração dos espumantes nesta zona produtora. Mesmo no caso da Chardonnay, nos primeiros anos da década de 1980, a Coppo, novamente de maneira inédita, lançou o desafio de interpretar a casta como base para um vinho grandioso e sofisticado. Assim nasceu o Monteriolo, que até hoje é uma das referências para a casta Chardonnay na Itália. Devido a nossa forte ligação com a terra e região, não poderíamos deixar de fora um dos vinhos mais típicos do nosso território: o Moscato. É um vinho que sempre esteve presente na história da Coppo e que esperamos possa ser redescoberto no futuro próximo. É um vinho incrivelmente versátil, leve, delicado, capaz de combinar maravilhosamente bem com pratos pouco convencionais.

O Gavi de Coppo é uma das melhores compras entre os vinhos desta denominação. Algumas pessoas acreditam que um vinho que se chama “Gavi di Gavi” é melhor que os que se chamam simplesmente “Gavi”. O que afinal é importante para um Gavi ser realmente bom?
O nome apelativo “Gavi di Gavi” não é garantia nenhuma de qualidade por si só. Seria o mesmo que dizer “Barolo de Barolo” ou “Bordeaux de Bordeaux”. Não é porque um Bordeaux é feito na comuna de Bordeaux que ele é melhor que um Bordeaux elaborado na comuna de Pauillac ou Margaux, por exemplo. Quanto ao nosso Gavi La Rocca, ele é produzido com uvas de um vinhedo próprio de cerca de oito hectares. Para que um Gavi tenha boa qualidade — assim como qualquer outro vinho — é preciso estar atento a todos os detalhes, cuidando desde o cultivo das vinhas até o engarrafamento do vinho.

O que torna o terroir de Canelli tão especial?
Esta é uma pergunta complexa! De maneira bastante sintética, o que torna o terroir de Canelli tão especial é a união quase mágica entre nosso microclima, que é particularmente adaptado para proporcionar uma perfeita evolução do ciclo vegetativo das vinhas, com os vários elementos encontrados em nosso solo, como o calcário repleto de microelementos que deixam os vinhos únicos. [Em junho, Coppo e suas adegas subterrâneas do século XIX entraram para a lista de patrimônios culturais mundiais da Unesco. O sítio tombado reúne mais de dez mil hectares nas zonas vitivinícolas de Langhe-Roero e Monferrato, 29 cidades, e outras cinco vinícolas da região].

O Pomorosso sozinho já recebeu mais classificações “tre bicchieri” do Gambero Rosso que a maioria das vinícolas de toda a Itália. O que torna este vinho tão especial?
Certamente o que torna o Pomorosso único é — mais uma vez — a combinação das qualidades do terreno de onde ele vem — perfeitamente adaptado para mostrar todas as qualidades da Barbera — e da perfeita cooperação entre homem, terra, vida e tradição. Temos um grande orgulho do grande reconhecimento do Pomorosso e de vivermos em uma região tão maravilhosa que é capaz de originar vinhos como ele.

Qual vinho de seu portfólio o senhor recomendaria a uma pessoa que quer começar a descobrir os vinhos do Piemonte?
Certamente um Barbera! O Camp du Rouss, por exemplo, anuncia as cativantes notas de frutas com uma estrutura mais redonda e convidativa. Mesmo com o grande frescor da Barbera, é um vinho bastante amigável e fácil de gostar, mas que mostra claramente sua origem.

O Barolo de Coppo é um vinho histórico que foi relançado recentemente. Como o senhor o descreveria?
Nosso Barolo, afinado em grandes barricas de carvalho, é um ótimo meio termo entre a austeridade dos Barolos mais tradicionais e do novo conceito “moderno” que vem ganhando terreno na região. É um vinho elegante e refinado, mas que não demanda um longo envelhecimento em garrafa para começar a ser bebido. É um vinho de grande equilíbrio, com cativantes aromas de violeta e alcaçuz.

"A versatilidade é realmente uma das mais importantes características da uva Barbera. De uma mesma casta é possível obter, dependendo de como for vinificada, vinhos incrivelmente diversos."

"Uma pessoa que nasce e cresce em um determinado terroir tem a oportunidade de adquirir um conhecimento amplo da região. Este conhecimento é um grande trunfo para elaborar vinhos autênticos e de grande expressão."

Por quanto tempo um Barbera pode envelhecer? O que muda no vinho após alguns anos de adega?
Quanto o vinho pode envelhecer depende muito do tipo de Barbera. Um Barbera mais simples pode durar uns oito ou dez anos, mas um grande Barbera pode passar facilmente dos 20 anos. A diferença entre os dois estilos depende de como a uva é vinificada e do tipo de vinho que queremos produzir. A evolução que notamos no vinho após quatro ou cinco anos é principalmente percebida pelo aspecto olfativo. É possível perceber uma evolução e refinamento dos aromas presentes no vinho. É a partir dessa época que já podemos perceber também os aromas terciários, que deixam o vinho mais complexo e interessante.

Após todos esses anos visitando o mercado brasileiro, quais são as combinações dos seus vinhos com comida que o senhor mais gosta? O senhor diria que um Barbera acompanharia bem o clássico “arroz, feijão e bife”?
Após todos esses anos incrivelmente prazerosos que tenho estado no Brasil, arrisco afirmar que a extraordinária carne brasileira combina muito bem tanto com um Barbera quanto com um Barolo. Estou convencido há muito tempo de que o Barbera, por sua excelente acidez, casa muito bem com o tradicional “arroz, feijão e bife” tão consumido pelos brasileiros.

Pablo Álvarez

As Bodegas Vega Sicilia foram fundadas em 1864 — completando agora o importante marco de 150 anos na produção de vinhos lendários. Quais são os desafios de manter um nome mítico como o de Vega Sicilia ao longo de um século e meio?
O grande desafio para uma vinícola como Vega Sicilia é continuar produzindo os melhores vinhos ano após ano. Digo sempre que o melhor vinho ainda está por ser feito. Ainda que essa possa soar como uma frase pronta, acredito que ela realmente retrate a filosofia na qual minha família se inspirou ao longo de todo este tempo, e na qual continuará se inspirando em todas nossas bodegas.

Como a família Álvarez acabou adquirindo um ícone como Vega Sicilia? Quais eram os planos da vinícola naquela época?
Nosso pai adquiriu Vega Sicilia em 1982. Na verdade, nós fomos procurados pelos antigos proprietários para que encontrássemos fora da Espanha um comprador para a vinícola por meio de nossa empresa familiar. Na primeira reunião que tivemos para explicar-lhes quem era esse comprador, nosso pai revelou que o comprador que havíamos encontrado era ele mesmo! Isto aconteceu no início de 1981 e as negociações levaram um ano até que fechássemos o negócio.

Quase cem anos antes do sucesso dos supertoscanos, Vega Sicilia já combinava uvas nativas — Tinto Fino — com uvas internacionais, como a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Poderia nos falar das importantes inovações de Vega Sicilia ao longo de sua história?
Eloy Lecanda, o fundador de Vega Sicilia, já tinha a ideia de elaborar o melhor vinho da Espanha, e trouxe da França em 1864 a maior parte das mais famosas castas do país. Ele selecionou a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Malbec e a Carménère de Bordeaux, a Pinot Noir e a Chardonnay da Borgonha, a Marsanne e a Roussanne do Rhône. Todas estas uvas davam origem a alguns dos mais consagrados vinhos do mundo. Passados muitos anos, e após diversas safras e testes de vinificação, restaram apenas a Cabernet Sauvignon e a Merlot, que são bastante importantes para o caráter do Vega Sicilia até hoje. Sem dúvida, Eloy Lecanda foi pioneiro e visionário. Esta experimentação inicial, com foco na mais absoluta qualidade, foi talvez a maior inovação de Vega Sicilia. Eloy ditou a filosofia que os quatro proprietários seguintes respeitaram acima de tudo, garantindo a perpetuidade do nome Vega Sicilia entre os maiores ícones da Espanha. Quanto a minha família, especificamente, acredito que nesses 32 anos conseguimos colocar o prestígio desta bodega em patamares que jamais poderíamos imaginar.

"Houve um grande homem em Vega Sicilia, Jesus Anadón, que trabalhou aqui por 40 anos. Aprendi muito com ele, e certa vez ele me disse: "Olha, Pablo, em Vega Sicilia ocorre algo que não sei o que é…"

Por que decidiram expandir os horizontes da vinícola e ir para regiões distantes, como Tokaj, na Hungria?
Em 1993, depois da queda da Cortina de Ferro, teve início a privatização de Tokaj, que havia sido a região produtora de um dos melhores vinhos do mundo e talvez daquele de maior prestígio durante os séculos XVII, XVIII e XIX. O Tokaji é um grande vinho, único no mundo por suas características particulares e sua acidez tão impressionante — que permite que este vinho doce seja quase eterno, como podemos perceber pelos grandes Eszencias que ali são produzidos e que certamente duram mais do que qualquer ser humano. Por isso fomos a Tokaj. O caminho foi certamente longo e nada fácil. Foi necessário renovar os vinhedos e construir novas instalações, um trabalho que continuamos até hoje, preservando a história da região. O que na verdade mais nos motivou foi a oportunidade de recuperar os grandes vinhos que deram tanta fama a esta região.

"Os grandes vinhos, de qualquer parte do mundo, devem ter alma. É a capacidade que alguns vinhos têm de emocionar, e que vai além da técnica. Um vinho pode ser tecnicamente perfeito, mas não ser marcante, não emocionar."

Você diria que uma boa matéria-prima é o suficiente para produzir um grande vinho? Qual é o segredo para colher uvas com uma qualidade impecável?
Mesmo sem falar nas características individuais do impacto de cada terroir em um determinado vinho, o caráter de um vinho depende fortemente do nível de maturação das uvas com as quais ele é feito. Se o produtor não souber discernir o momento do perfeito equilíbrio de maturação das uvas, é possível que o trabalho de um ano inteiro seja comprometido. A qualidade das uvas é extremamente importante.

"Quando provados sem comida, os vinhos mais doces e macios geralmente são os preferidos do grande público, mas os grandes vinhos são, sem dúvida, produzidos para serem servidos à mesa."

Verdadeiras personalidades do mundo do vinho começaram sua carreira trabalhando para Vega Sicilia. Por que sua vinícola é uma escola tão boa?
Vega Sicilia é uma grande escola porque ensinamos muito bem algo essencial: buscar a qualidade acima de tudo. Este tem sido nosso caminho e sempre será assim. Como tudo o que fazemos está direcionado para a qualidade absoluta, criamos verdadeiros perfeccionistas, e acredito que seja esta a razão de sermos uma grande escola.

O que o senhor planeja para o futuro de Vega Sicilia?
O futuro de Vega Sicilia não é nada além do que isso que já disse. E seguiremos criando ou adquirindo bodegas com a mesma filosofia de fazer grandes vinhos em cada lugar que estivermos. Os grandes vinhos são aqueles que têm algo mais do que serem tecnicamente perfeitos. São vinhos que têm alma!

Qual característica o senhor mais aprecia em seus vinhos?
A elegância e complexidade, e como estes vinhos, com o passar dos anos na garrafa, vão mudando, crescendo e evoluindo.

"O grande desafio para uma vinícola como Vega Sicilia é continuar produzindo os melhores vinhos ano após ano. Digo sempre que o melhor vinho ainda está por ser feito."

O senhor diria que o mundo finalmente descobriu os vinhos espanhóis?
Acredito que ainda há muito por descobrir. A Espanha foi e continua sendo um irmão menor no mundo do vinho. Produz grandes vinhos, bons e regulares também, e vinhos ruins, mas tudo isso precisa ser ensinado e mostrado ao mundo, e nós temos que nos mexer para que nos conheçam. Ninguém fará o trabalho que apenas nós espanhóis podemos fazer. O vinho espanhol é muito mais que vinhos baratos e a granel. Devemos mostrar o que realmente fazemos e somos capazes de fazer. Acho que até hoje ainda não temos promovido isso muito bem.

Qual a safra mais memorável de Vega Sicilia que já provou?
Não há uma mais memorável. São várias: as colheitas de 1942, 1953, 1962, 1964 e 1968, 1970 e 1974, 1982 e 1989, 1994, 1998 e 1999, 2004, 2009 e 2010 — todas originaram vinhos memoráveis. É difícil escolher uma. Como os vinhos evoluem com o tempo, acredito que para cada uma dessas grandes safras existem grandes momentos e grandes garrafas.

Como foi a experiência da joint venture com o Château Lafite Rothschild? Como o senhor descreveria Macán?
A experiência com Benjamin de Rothschild foi realmente magnífica. Nós dois temos a mesma ideia do que queremos, e ambos estamos muito contentes com o resultado que obtivemos até agora. A Rioja é uma grande região, talvez a mais importante da Espanha para vinhos finos, e tem demonstrado, sem sombra de dúvida, que é capaz de produzir vinhos de classe mundial. Há duas grandes zonas em Rioja: ao norte, com um clima atlântico; e ao sul, com um clima de influência mediterrânea. A julgar pelos vinhos que tenho provado, acredito que a região norte seja capaz de originar grandes vinhos — muito delicados, complexos e repletos de sutilezas. É assim que nós dois pensamos que deveria ser o Macán. Estamos no início e ainda temos muito o que aprender, mas confio totalmente naquilo que essa terra é capaz de dar.

Em sua opinião, que qualidade é comum aos grandes vinhos?
Os grandes vinhos, de qualquer parte do mundo, devem ter alma. É a capacidade que alguns vinhos têm de emocionar, e que vai além da técnica. Um vinho pode ser tecnicamente perfeito, mas não ser marcante, não emocionar.

O Vega Sicilia Unico é certamente um vinho muito especial. O que o torna único entre os maiores vinhos do mundo?
Houve um grande homem em Vega Sicilia, Jesus Anadón, que trabalhou aqui por 40 anos. Aprendi muito com ele, e certa vez ele me disse: “Olha, Pablo, em Vega Sicilia ocorre algo que não sei o que é, e provavelmente ninguém sabe, mas que resulta em vinhos grandiosos e diferentes. É a terra, são as uvas, o clima, tudo isso junto…”. É difícil explicar de uma maneira mais apropriada, principalmente a primeira frase: “existe algo em Vega Sicilia que não sei o que é…”

Xavier Ausás

"Conhecido na Espanha como “a sombra enológica de Pablo Álvarez” e “o mago do vinho”, Xavier Ausás é o enólogo por trás dos vinhos de Vega Sicilia. Diretor técnico da mais famosa bodega espanhola, ele fala aqui sobre os desafios de seu trabalho, da escolha em produzir vinhos apenas com vinhas de mais idade e das singularidades de cada terroir das cinco vinícolas do grupo."

Ser o diretor técnico de um dos maiores ícones do mundo do vinho deve ser um sonho para qualquer enólogo. Por outro lado, as expectativas com relação ao seu trabalho são as mais altas possíveis. É difícil lidar com a pressão da perfeição a cada ano?
Está claro que, quando trabalhamos em bodegas como Vega Sicilia, estamos sempre nos radares de todos e, ao mesmo tempo, sendo observados de perto com uma lupa. Por outro lado, se você trabalha de maneira franca e mostra um estilo e personalidade que não se deixam levar por modismos, o resultado compensa a tensão. O mais difícil, além de buscar a perfeição todos os anos, é não correr o risco de manchar a imagem do ícone que é Vega Sicilia, um mito que se mantém vivo e inabalado por mais de 150 anos.

Poderia nos falar um pouco sobre os diferentes estilos de vinhos produzidos nas cinco vinícolas do grupo Vega Sicilia?
Na Bodega Vega Sicilia propriamente dita, buscamos um equilíbrio entre a modernidade e a tradição — pela qual devemos sempre ter um grande respeito. Já em Alión, procuramos mostrar a modernidade de uma região que prima pela elegância. Em Pintia, na zona mais quente que é Toro, procuramos elaborar um vinho que mostre este caráter cheio e exuberante, típico desse lugar, mas sem pecar por excessos ou exageros. Na Hungria, em Oremus, procuramos destacar a doçura vibrante dos Tokaji e, finalmente, em Macán, nosso mais recente projeto na Rioja, queremos ressaltar a mineralidade e a nítida influência do terroir desta região.

Os amantes do vinho estão bebendo os grandes vinhos bem antes do que costumavam ser bebidos. Como você vê hoje a evolução da personalidade de um vinho ao longo de seu processo de envelhecimento?
Entendo que cada vinho tem o seu melhor momento. Se os enófilos, como você disse, tomam o vinho prematuramente, haverá casos em que se perderá algo — todo vinho tem seu momento. Os vinhos mais jovens, assim como muitas vezes acontece com as pessoas quando jovens, são diretos, exuberantes, explosivos. Com o tempo, o vinho, e as pessoas, perdem essas características e adquirem mais sabedoria e nuances — no caso do vinho, mais complexidade.

Qual a diferença entre envelhecer o vinho na barrica e na garrafa?
Estes dois tipos de envelhecimento são complementares. Durante a maturação na barrica, que chamamos de Crianza, acontece uma oxidação integrada à madeira, que ajuda a obter uma maior expressão do vinho. Na garrafa, o envelhecimento primeiro deixa o vinho mais redondo, produzindo um palato mais untuoso. Com o passar do tempo, o envelhecimento na garrafa também aporta complexidade ao vinho. São dois fenômenos opostos mas complementares.

Vocês não produzem vinhos de vinhas jovens. Por que? Qual a importância das vinhas velhas?
A razão técnica é que as vinhas com mais idade têm um sistema de raízes mais extenso e profundo, obtendo do solo e da rocha-mãe microelementos que participam de maneira decisiva contribuindo para a complexidade final do vinho. Além disso, a planta tem acesso à água de maneira constante e previsível. Isto permite que a vinha não se estresse, seja por falta ou por excesso d’água. Definitivamente, a vinha com mais idade tem uma possibilidade maior de auto-regulação e auto-equilíbrio — essa é a maior importância. Isto vale para as vinhas com mais idade, não necessariamente velhíssimas, mas que já não são jovens. As vinhas realmente velhas mostram uma dinâmica ainda mais distinta.

Você acha que é possível usar tecnologia para sustentar a tradição?
A tecnologia está em nossas mãos para obtermos uma boa expressão da tradição.

Qual o segredo de um grande vinho? Um grande terroir, o trabalho nos vinhedos ou precisão durante a produção?
Tudo tem sua importância. Um bom terroir será capaz de dar boas uvas inclusive em anos medíocres — ou seja, aporta regularidade e qualidade da matéria-prima. O trabalho nos vinhedos acaba sendo um reflexo de uma boa interpretação de um determinado terroir. Por último, poderíamos dizer que o cuidado que temos com as uvas durante a vinificação e o envelhecimento acabam por definir a personalidade que todo grande vinho tem.

Qual é a característica única de cada terroir em que você trabalha?
Na Ribera del Duero é a elegância (no caso particular de Vega Sicilia também diria que é a longevidade); em Toro, a exuberância; em Tokaj, a acidez que aporta um caráter vibrante aos vinhos; e, finalmente, em Rioja, a mineralidade.

Vanguardista e caprichoso, José Bento dos Santos instalou-se na região de Lisboa (ex-Estremadura), de clima mediterrânico com influência atlântica, o que se traduz em noites frias e uma brisa frequente. Naquela época a região era um território coadjuvante no cenário vitivinícola português, com rótulos sobretudo de boa relação qualidade/preço. Impôs um novo ímpeto, acreditando no potencial de Lisboa para gerar vinhos capazes de rivalizar com os nomes mais sonantes e tradicionais de Portugal. Uma de suas ousadias foi replantar os vinhedos com castas francesas, como Syrah e Viognier, depois de estudar as condições de solo e clima do terroir. E passou a produzir organicamente e com minúsculos rendimentos. Seu Quinta do Monte d’Oiro Reserva (94% Syrah e 6% Viognier – um corte que remete aos grandes Côte Rotie) e o Madrigal (100% Viognier – que não deixa nada a dever aos excelentes Condrieu) são a prova mais contundente de que as nobres castas do norte do Rhône podem alcançar uma qualidade antes inimaginável nas suaves colinas de Lisboa. O Madrigal foi repetidas vezes selecionado entre os “Melhores do Ano” pela prestigiada Revista de Vinhos. Já sobre o Quinta do Monte d’Oiro Reserva, o jornalista Luís Ramos Lopes, diretor da publicação, comentou: “Um perfeito exemplo de Syrah... à moda do Velho Mundo”. Para Robert Parker, José Bento dos Santos “se tornou um dos mais premiados produtores de Syrah de Portugal – mesmo estando situado em uma região menos famosa”. O Lybra, um Syrah mais acessível assinado por Bento dos Santos, é “muito mais ligado a uma certa tradição estilística das Côtes-du-Rhône do que do modelo Novo Mundo”, nas palavras de João Paulo Martins, renomado crítico português. Dois outros singulares tintos da Quinta do Monte d’Oiro são o Aurius — um surpreendente corte de Touriga Nacional, Syrah e Petit Verdot, descrito como “muito, muito bom” por Luís Ramos Lopes — e o Têmpera (100% Tinta Roriz), “um tinto saboroso”, para a Wine Spectator. Considerado um dos “produtores boutique mais interessantes de Portugal” por Robert Parker, José Bento dos Santos nos concedeu uma interessante entrevista, que você confere a seguir.

O senhor adquiriu em 1986 a Quinta do Monte d’Oiro, uma propriedade histórica do século XVII. O que o levou a eleger o Alenquer, na região de Lisboa (ex-Estremadura), para produzir seus vinhos, em vez de optar por zonas mais tradicionais, como o Douro, Bairrada e Dão, ou ainda a região do Alentejo, que estava renascendo com força naquela época?
A Quinta do Monte d’Oiro é, antes de tudo, um investimento na terra onde a minha família teve suas raízes. Só depois foi desenvolvido o projeto vitivinícola da propriedade, que é um projeto pensado, racional, com objetivos definidos face ao estudo das potencialidades deste terroir privilegiado, conhecido desde o séc. XVII. Quisemos saber em detalhe até onde poderíamos chegar. O projeto baseou-se sempre na ideia de produzir grandes vinhos e não em uma produção industrial, sem alma. Por isso, nunca foi sequer considerada a hipótese de poder executar o projeto noutro local ou noutra região.

Depois de trilhar uma bem-sucedida carreira executiva, passando por importantes empresas portuguesas, o senhor decidiu apostar na produção de vinhos. Foi uma decisão movida pela paixão? Depois de 16 anos desde a primeira colheita da Quinta do Monte d’Oiro, como avalia o projeto?
A decisão foi tomada e também movida naturalmente pela minha conhecida paixão pelo vinho, mas a base do projeto é essencialmente racional. Investigamos primeiramente o potencial do nosso terroir por meio de estudos longos e profundos, nos quais se avaliaram todos os detalhes dos solos e do clima. Começamos apenas com 2,5 hectares, consolidamos o nosso conhecimento e capacidades, e só depois avançamos para uma produção de 15 hectares, chegando hoje a 20 hectares produtivos dos 42 hectares da propriedade. E ter os nossos vinhos reconhecidos pelos mais exigentes críticos internacionais já é suficiente para dizermos a nós mesmos que valeu a pena.

A marca registrada da Quinta do Monte d’Oiro são vinhos em estilo Velho Mundo, com apelo gastronômico. Foi esse conceito que o estimulou a plantar uvas francesas, como a Syrah, Petit Verdot e a Viognier, obtidas diretamente de suas regiões de origem, ao lado das inconfundíveis castas portuguesas Touriga Nacional e Tinta Roriz?
Como já referi, a nossa ideia passou sempre por conseguir explorar todo o potencial existente no terroir da Quinta do Monte d’Oiro, e não produzir mais uma marca de vinhos. Os estudos feitos — por especialistas da Universidade de Jerusalém, entre outros — apontaram para uma conjugação muito interessante de condições de solo e clima altamente favoráveis às uvas das Côtes du Rhône, na França. Até o vento Mistral, que fustiga as vinhas do vale do Rhône (e que numa associação premonitória é o nome da nossa importadora no Brasil!), tem uma equivalência com o vale onde se situa a Quinta do Monte d’Oiro (cuja freguesia onde se localiza tem o explícito nome de Ventosa). Daí termos escolhido a Syrah e a Viognier, que provaram ser capazes de produzir, no nosso terroir, vinhos de gabarito elevadíssimo. A Petit Verdot ocupa uma pequena parcela, que amadurece mais precocemente e nos permite, tal como em Bordeaux, fazer pequeníssimos ajustes à estrutura dos nossos vinhos (funciona como uma uva de “tempero”). Mas também temos uvas portuguesas de eleição, como a Touriga Nacional, Tinta Roriz e Arinto (essa última uma uva branca), que já mostraram que a sua criteriosa escolha foi em boa hora decidida. Com esses parâmetros favoráveis, é possível produzir na Quinta do Monte d’Oiro uvas de qualidade absolutamente excepcional, para posteriormente vinificar com grande rigor e cuidado. É este o “segredo” para se produzir vinhos gastronômicos — isto é, vinhos que além de acompanharem bem uma refeição, ainda lhe acrescentam um valor gustativo.

"Até o vento Mistral, que fustiga as vinhas do vale do Rhône tem uma equivalência com o vale onde se situa a Quinta do Monte d’Oiro, cuja freguesia tem o explícito nome de Ventosa."

A uva Syrah se adaptou tão bem ao terroir de Lisboa que seus vinhos, especialmente o Quinta do Monte d’Oiro Reserva (um corte Syrah e Viognier) e o Syrah 24, chegam a lembrar os melhores exemplares do norte do Rhône. O que as região de Lisboa e Rhône têm em comum? E o que as diferencia na sua opinião?
Não será possível fazer uma comparação entre a região de Lisboa e as Côtes du Rhône, duas realidades distintas. Mas, dentro das Côtes du Rhône, a Syrah tem uma expressão favorável, tal como acontece nos vinhedos desta casta na Quinta do Monte d’Oiro. Só que é preciso ter em conta que apenas 2,5% de todos os vinhos produzidos nas Côtes du Rhône têm características excepcionais (tipo Grand Cru, classificação essa que em Portugal não existe). Também em Lisboa não será fácil reunir condições para produzir um grande Syrah e muito menos um Viognier. Só em locais privilegiados — os tais que numa região não vão além de 2% a 3% do total da sua área — na região de Lisboa (como em Hermitage ou Côte Rôtie, nas Côtes du Rhône) é possível almejar produzir vinhos com essa qualidade mítica.

A partir de 2006, as vinhas da Quinta do Monte d’Oiro foram convertidas à agricultura orgânica. O que o fez tomar essa atitude?
Para produzir um grande vinho é vital recorrer a esse tipo de agricultura. Se tal não for feito, os terrenos “cansam”, não se consegue a oxigenação necessária da terra nem a biodiversidade tão essencial à produção de ótimas uvas. Por isso, quem quer elaborar vinhos de grande qualidade tem de recorrer à agricultura orgânica – ou à biodinâmica. Não é que esse recurso seja panaceia universal. Um terreno menos adequado para produzir um grande vinho melhorará com a adoção da agricultura orgânica, mas não conseguirá chegar àquele desiderato. Por outro lado, um vinhedo com todo o potencial de um grande “terroir”, se não for cuidadosamente conduzido, não atingirá a qualidade desejável. A nossa experiência com a adoção da agricultura orgânica é extremamente positiva, refletindo-se cada vez mais na capacidade de ir aos limites da qualidade nos vinhos.

"Quem quer elaborar vinhos de grande qualidade tem de recorrer à agricultura orgânica – ou à biodinâmica -, se tal não for feito, os terrenos “cansam”, não se consegue a oxigenação necessária da terra nem a biodiversidade tão essencial à produção de ótimas uvas."

Uma das grandes parcerias no mundo do vinho foi a do senhor com o produtor francês Michel Chapoutier, uma das estrelas do norte do Rhône. O que o senhor aprendeu com Chapoutier e vice-versa?
Michel Chapoutier é um entusiasta, um apaixonado, mas sobretudo um grande e profundo conhecedor do vinho e de sua produção. Produz alguns dos vinhos mais memoráveis que já bebi, e esta minha admiração pelo seu trabalho me levou a visitá-lo na altura da decisão de enveredar pela produção de um grande vinho. Não só me acarinhou, como me entusiasmou, motivou e me deu sábios conselhos, que pus em prática com o maior sucesso. Tentamos fazer ambos um vinhedo de Touriga Nacional na França, que a burocracia impediu. Mesmo assim, fiz uma proposta ao nosso Embaixador em Paris, que permitiu que o governo português lhe concedesse a condecoração de Comendador da Ordem de Mérito Agrícola. Curiosamente, dois anos depois, o ministro francês Michel Barnier conferia-me também o grau de Comendador da Ordem de Mérito Agrícola.

No Guia Vinhos de Portugal 2013, do respeitado crítico João Paulo Martins, o Quinta do Monte d’Oiro Madrigal 2011 foi selecionado entre os “melhores brancos do ano”. Este é, de fato, um dos grandes brancos lusos, sempre com muitos elogios da imprensa especializada. Não é comum um branco 100% Viognier português. Produzi-lo foi o seu maior desafio no mundo dos vinhos?
Não sei se foi o maior desafio, mas que foi um desafio muito grande, foi. A Viognier nos países mais a sul tem maturações muito rápidas e precoces. Na França, em Condrieu, diz-se que a Viognier tem de ter 14 graus alcoólicos para se exprimir; mas se tiver mais de 14 graus já é uma “marmelada” de frutas. Como se sabe, não é fácil encontrar um Viognier do sul (mesmo no sul da própria França) com a finesse e o conteúdo dos Viognier de Condrieu. Além de uma agricultura cuidadosíssima, a determinação da maturação destas uvas é de um rigor extraordinário, fazendo-se uma vindima seletiva, cacho a cacho, com diferentes vinificações diárias, que são depois selecionadas para fermentação em inox e barricas de 400 litros (carvalho francês novo de tanoaria da Borgonha). Na assemblage final, antes do engarrafamento, temos vários tipos de “Viogniers”, o que permite a seleção ideal. É bom lembrar que, já por três vezes, o nosso Madrigal (100% Viognier) ganhou um concurso na França que elege os melhores vinhos estrangeiros de castas francesas.

O senhor é reconhecido como um dos maiores gastrônomos do seu país – é vice presidente da Academia Internacional de Gastronomia, membro de outras respeitadas instituições do gênero, autor de livros sobre o assunto e da coluna A Palavra do Gourmet publicada mensalmente na respeitada Revista de Vinhos. Por isso, é uma tentação lhe perguntar qual foi a mais fantástica e emocionante harmonização que já experimentou? E quais pratos indicaria para combinar com seus vinhos? Arriscaria um prato da cozinha brasileira?
O aniversário da Academia Internacional de Gastronomia (onde estava presente uma grande representação da ABG – Academia Brasileira de Gastronomia) foi celebrado com um jantar no Plaza Athénée (do Chef Alain Ducasse), em Paris. Para esse jantar, tive a honra de propor e discutir o menu e os vinhos com o chef Santaigne e o sommelier Laurent Roucayrol. Foi servido um lavagante cozinhado no forno com um vinho tinto Châteauneauf du Pape. A ligação é ao mesmo tempo espantosa e sublime, sensual e carnuda (“o lavagante é carne”, no dizer de Laurent Roucayrol). Sobre a cozinha brasileira, ela é muito rica e diversificada, e tive oportunidade de apreciá-la na visita organizada no ano passado pela ABG. Pensando nos meus próprios vinhos, o Lybra branco fará as delícias do palato ao acompanhar os vossos maravilhosos pastéis; o Lybra tinto, ideal para servir com aquela divinal carne de porco do Mocotó. Já com a tradicional feijoada (comi uma excepcional em Petrópolis), o Têmpera — raçudo, encorpado e cheio de nuances robustas mas delicadas — seria, com certeza, a melhor companhia. Casava, sem olhar para trás, a força e o sabor da carne brasileira (picanha, maminha, cupim…) com o nosso Aurius, elegante e desafiador, para despertar os aromas da reação de Maillard, o gosto profundo e telúrico a criar uma ligação poderosa e bem carnívora. Deixaria o Quinta do Monte d’Oiro Reserva (ou o Syrah 24) para os pratos de maior complexidade de sabores, como um feijão tropeiro ou uma vaca atolada mineira, numa fusão enogastronômica perfeita. Por fim, sugiro o Madrigal com um vatapá ou moqueca de marisco, onde seguramente se poderá constatar o teor mágico de uma cumplicidade inesquecível.

"Nossa experiência com a adoção da agricultura orgânica é extremamente positiva, mas este recurso não é uma panaceia universal. Um terreno menos adequado para produzir grandes vinhos melhorará com a adoção da agricultura orgânica, mas nunca conseguirá chegar a ser grandioso. Por outro lado, um vinhedo com todo o potencial de um grande “terroir”, se não for cuidadosamente conduzido, não atingirá toda sua qualidade."

Em um artigo publicado na Revista de Vinhos o senhor sugere que Portugal deveria seguir o exemplo da Espanha e organizar uma visita memorável de Robert Parker ao país — no qual, aliás, ele passou sua lua-de-mel. O senhor acha que os vinhos portugueses são subestimados pela imprensa internacional? São, como se diz, “o segredo mais bem guardado do mundo do vinho”?
Portugal tem, na minha opinião, muito melhores vinhos do que capacidade de marketing. No capítulo dos vinhos, mesmo tendo à partida vantagens comparativas com outros países (Chile, Austrália, Argentina, África do Sul, USA, newcomers), pois já possui o vinho do Porto e o vinho da Madeira, inimitáveis e reconhecidos como dos melhores do mundo — não foi ainda possível afirmar-se internacionalmente como seria merecido e justo. Infelizmente, o dinheiro para a promoção dos nossos vinhos não abunda, mas se unirmos esforços em torno de um projeto comum, tenho a certeza que o “segredo” dos nossos (bons) vinhos será desvendado!

Por que o senhor indica o Lybra para quem quer começar a entender seus vinhos?
O Lybra, sendo um vinho de grande dignidade, é um vinho do cotidiano, mais fácil de apreciar para alguém que se inicia no mundo do vinho. Tal como na música, não aconselharia ninguém a iniciar-se por Mahler ou Shostakovich (no caso da música clássica) ou Miles Davis e Coltrane (no jazz), também nos vinhos há que começar por alguns menos complexos, para depois poder apreciar em toda a extensão a enorme complexidade de um Quinta do Monte d’Oiro Reserva, um Aurius ou um Syrah 24.

"Deixaria o Quinta do Monte d’Oiro Reserva (ou o Syrah 24) para os pratos de maior complexidade de sabores, como um feijão tropeiro ou uma vaca atolada mineira, numa fusão enogastronômica perfeita."

É um dos mais raros vinhos do mundo. Louis-Michel elabora outros 11 vinhos em diferentes Premiers Crus e Grands Crus da Borgonha e também fundou um projeto inovador no Chile, a vinícola boutique Aristos. Na América do Sul, o produtor francês cria um dos mais comentados Chardonnays dos últimos tempos — o Duquesa D’A, que mereceu a nota máxima da revista Decanter (20/20 pontos) na safra 2008.

Com um humor peculiar — próprio das personalidades que, embora reconheçam suas qualidades, fazem questão de manter a simplicidade — Louis-Michel Liger-Belair nos concedeu esta interessante entrevista, que você confere a seguir.

Sua família é proprietária de alguns dos melhores vinhedos da Borgonha. Você pode nos contar um pouco sobre a história do Domaine du Comte Liger-Belair?
A história do domaine é muito antiga — remonta há dois séculos e sete gerações da família. Começou em 1815, quando Louis Liger-Belair, um ex-general das forças napoleônicas, se mudou para a Borgonha e comprou o Château de Vosne. Ele se apaixonou pela região e plantou diferentes parcelas de vinhedos em La Romanée e Chambertin. O patrimônio cresceu mais ainda quando seu filho Louis-Charles se casou com uma moça cuja família também possuía vinhedos em Nuits Saint Georges. No final do século XIX, nossa família possuía mais de 60 hectares de vinhedos — o que pode parecer pouco para vocês da América, mas na Borgonha significava, naquele tempo, ser um dos cinco maiores proprietários de vinhas da região. Tínhamos vinhedos em denominações cultuadas, como Chambertin, Clos Vougeot, Reignots, Suchots, Échezeaux, várias parcelas em Chambolle, além dos monopoles La Romanée, La Tâche e La Grande Rue. Por fim, na década de 1930, enfrentamos muitos problemas de sucessão e fomos obrigados a vender todas as propriedades em um leilão, em agosto de 1933. Foi somente anos depois que meu avô e seu irmão puderam recomprar La Romanée, Reignots e les Chaumes. Mas, naquela época, o negócio do vinho passava por um momento complicado com a quebra da bolsa de Nova York e a lei seca nos Estados Unidos. Era muito difícil viver somente do comércio de vinhos. Quando meu avô faleceu, em 1941 — ele foi morto na II Guerra Mundial — meu pai ainda era muito jovem para assumir a propriedade. Ele tinha somente 13 anos e mesmo mais tarde nunca quis entrar no mundo do vinho. Preferiu ser general. Na nossa família é assim: ou você trabalha com vinho ou vai para o Exército. Mas eu, aos 8 anos de idade, já pensava em viver na nossa propriedade em Vosne-Romanée, na Borgonha.

Você não quis ser general, como seu pai? Como entrou para o mundo do vinho?
Como general de alta patente, meu pai foi enviado para a Alemanha, onde passei parte da minha infância. Eu não era feliz ali, mas adorava passar as férias em Vosne-Romanée, e por isso disse aos meus pais que gostaria de viver na Borgonha. Eles responderam: você provavelmente será um produtor ou um negociante de vinhos e, nesse caso, precisa se formar em engenharia primeiro. Me tornei engenheiro e, em seguida, enólogo. Em 2000 assumi o controle da propriedade, que naquela época vendia a produção de uvas para outras casas. Primeiro, recuperei 1,5 hectare em Vosne-Romanée La Colombière, Clos du Château e 1er Cru Les Chaumes. Em 2002, investi em Vosne-Romanee 1er Cru Aux Reignots e no monopólio La Romanée — os dois somam apenas 1,6 hectare. Em 2006, consegui arrendar um total de 5,5 hectares em diferentes apelações: Échezaux, Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots, Les Petits Monts e Les Brûlées, Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Cras, Vosne-Romanée e Nuits-Saint Georges. Hoje temos 8,4 hectares que são cultivados orgânica e biodinamicamente. Um cavalo ajuda nos trabalhos de campo, em vez de tratores.

O que é possível esperar de um tinto da Borgonha?
A Pinot Noir é uma variedade muito difícil de ser cultivada — mas, por outro lado, você pode fazer o que quiser a partir dela, até mesmo vinhos escuros, poderosos e tânicos. Eu não gosto desse tipo de vinho porque eles não têm distinção e se parecem com muitos outros. O grande charme da Pinot Noir, na minha opinião, é o seu caráter extremamente elegante. E dependendo da área em que você está na Borgonha — seja de solo mais argiloso ou mais calcário — é preciso buscar uma vibração no paladar e, ao mesmo tempo, um equilíbrio entre álcool e acidez. Um não deve se sobrepor ao outro. Quando se consegue esse equilíbrio, é porque o vinho é muito bom.

É preciso ser um grande especialista em vinhos para conseguir apreciar um Borgonha?
Mesmo um principiante em vinhos consegue apreciar as qualidades de um tinto ou branco da Borgonha. Não é preciso ser um especialista. Mas quando você conhece um pouco mais sobre a região e também sobre vinhos em geral, passa a descobrir as sutilezas e o caráter único dos Borgonhas, perceber sua delicadeza e elegância e, assim, tirar o maior proveito da experiência. Com um ou dois anos provando vinhos da região é possível afinar os sentidos. E isso é ainda mais fácil para quem tem uma experiência anterior com vinhos mais potentes, do Novo Mundo, ou com aqueles de produção em larga escala. Vale a pena treinar o nariz e o palato com eles e, depois, avançar para os vinhos da Borgonha. As diferenças em estilo são muito evidentes.

Para escolher um Bordeaux, por exemplo, as pessoas, em geral, confiam na reputação dos châteaux , pois se o produtor é bom, isso basta. E na Borgonha, que é uma região com tantas nuances e peculiaridades, qual é a dica para acertar na escolha de um vinho, já que nem sempre os Grands Crus e Premiers Crus são realmente os melhores?
O grande segredo é conhecer o produtor. Você pode ter uma experiência extraordinária com um vinho classificado simplesmente como “villages”, mas de um bom produtor e, por outro lado, uma experiência não tão boa com um Grand Cru de um produtor mediano. Honestamente, isso é muito difícil de acontecer hoje em dia. Há 12 anos tenho feito vinhos na Borgonha e há 25 anos estou envolvido com a região. Ao longo desse tempo, tenho observado um enorme progresso aqui também, da mesma forma que aconteceu no resto do mundo. Atualmente, ao redor de 99% dos produtores fazem vinhos de grande categoria. Por isso, minha dica para os consumidores é primeiro descobrir os produtores que mais agradam e combinam com o seu gosto, e então explorar todos os diferentes vinhos que ele elabora. É um exercício fascinante, que acaba criando uma ligação profunda entre o enófilo e a maneira como esse produtor faz seus vinhos. É uma forma de descobrir e entender as diferenças sutis, ou não tão sutis, entre diferentes terroirs e categorias de vinho, na interpretação de um único produtor.

É impossível falar em Borgonha sem mencionar a palavra terroir. Por que o terroir dessa região é tão cultuado?
Terroir é uma combinação de elementos diferentes, como o clima e as variedades de uvas plantadas — no nosso caso, a Pinot Noir, que está na Borgonha há séculos e com certeza não pode ser contestada. Ficou claramente estabelecido que essa é a melhor variedade tinta para a região. O enólogo também é parte do terroir. Por fim, há o solo e subsolo, que têm uma influência muito determinante. Eu faço 12 vinhos diferentes e tenho 12 terroirs distintos à disposição. Não fui eu quem definiu isso. Foram os monges que, entre os séculos XIII e XV na Borgonha, experimentaram fazer vinhos em solos diferentes e separaram as denominações conforme as características que notavam nos vinhos. A partir disso, eles classificaram os terroirs. Esse legado é extremamente importante porque hoje tudo tem que ser imediato. Você planta um vinhedo e 3 anos depois já tem que fazer um vinho — isso acontece especialmente no Novo Mundo. Os monges contavam com a eternidade e, mesmo que passassem anos e anos em busca de um terroir, mesmo que não encontrassem nada, a próxima geração continuaria o trabalho, na tentativa de garimpar o melhor terroir. Sabemos que a Borgonha é uma imensa colina. Nos terrenos ao pé da colina, o solo é mais argiloso, e à medida que se avança em direção ao topo, a quantidade de calcário aumenta. No meio do caminho, há uma mistura dos dois elementos, além de pedras calcárias de tamanho perfeito, e é aí que ficam os Grands Crus. Por isso, dependendo de onde você estiver, mesmo que o solo seja argiloso-calcário, ele pode ser ligeiramente diferente e gerar vinhos distintos. E porque o homem também é parte do terroir, mesmo que você tenha dois vinhos da mesma exata parcela, mesma origem, se forem feitos por dois enólogos diferentes, serão fatalmente diferentes. Isso simplesmente por causa do “toque” do enólogo.

Você acredita que parte da importância do terroir da Borgonha se deve à variedade Pinot Noir que é capaz de expressar as diferenças mais sutis de cada terreno?
Sem dúvida. É muito difícil elaborar um Pinot Noir como os Borgonha. Para você ter uma ideia, eu sou consultor de um grande produtor chileno apenas para a uva Pinot Noir, e há um outro consultor para todas as outras variedades, que seguem basicamente a mesma receita de bolo. Eles foram buscar um enólogo da Borgonha para orientá-los unicamente em relação à Pinot simplesmente porque não entendiam essa uva. Lidar com a Pinot Noir é totalmente diferente de lidar com as outras variedades. Eles começaram a perceber que o local onde a videira está plantada e as condições do solo fazem uma enorme diferença no vinho final. Isto é algo que não se nota com tanta evidência, por exemplo, com a Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah.

"Minha dica para os consumidores é primeiro descobrir os produtores que mais agradam e combinam com o seu gosto, e então explorar todos os diferentes vinhos que ele elabora."

"Foram os monges que, entre os séculos XIII e XV na Borgonha, experimentaram fazer vinhos em solos diferentes e separaram as denominações conforme as características que notavam nos vinhos. A partir disso, eles classificaram os terroirs. Esse legado é extremamente importante."

O que há de tão especial no terroir de Vosne-Romanée?
O que poderia haver de tão especial em Vosne-Romanée? Eu não sei! (brinca). É notório que Vosne-Romanée faz vinhos melhores do que qualquer outra denominação da Borgonha. Eles são melhores porque têm uma ligeira elegância a mais — são vinhos com menos taninos do que os de Nuits Saint Georges, mas não são tão delicados como os Chambolle-Musigny. Os Vosne-Romanée são o meio termo entre essas duas outras renomadas denominações. Conte-nos um pouco sobre o Grand Cru La Romanée, a menor denominação de toda a França, situada ao lado do famoso Domaine de la Romanée-Conti, e berço de um dos mais disputados vinhos de todo o mundo. Esse Grand Cru possui um solo de argila e calcário em proporção correta, além de pedras em perfeito formato. Apesar de já termos feito muitas escavações profundas para conhecê-lo cada vez melhor, há algo a mais que é difícil de identificar e, por isso mesmo, impossível de ser reproduzido. Muita coisa pode ser fabricada no mundo de hoje, mas você não pode reproduzir um solo que não consegue definir com exatidão. Parte do charme desse Grand Cru pode estar também na orientação norte-sul do vinhedo, enquanto a maioria é leste-oeste. Ele está localizado em uma colina suave, nem demasiado nem pouco inclinada. Além disso, também há a história. Não é comum um vinhedo pertencer à mesma família durante dois séculos. Temos o histórico do vinhedo e estamos ligados a ele de uma maneira muito forte. Acredito que isso é algo que também faz diferença. O mais impressionante em seus vinhos é que eles têm uma cor suave, mas são cheios de aromas e, ao mesmo tempo, conseguem envelhecer por longos anos. As pessoas costumam achar que apenas vinhos poderosos e tânicos têm potencial de guarda. O que se perde quando se bebe seus vinhos demasiadamente jovens? Se quiséssemos, eu poderia fazer vinhos carregados em cor, densos e cheios de taninos — mas particularmente não gosto desse tipo de vinho que, aliás, estava muito na moda quando comecei a trabalhar como produtor. Me lembro que questionei Henri Jayer, um dos enólogos mais reputados da Borgonha e que era amigo do meu pai. E ele me disse: “Você deve elaborar vinhos dos quais gosta, porque se não puder vendê-los, pelo menos poderá bebê-los”. Então, em primeiro lugar, eu faço vinhos para mim e minha família. Henri Jayer me disse outra coisa: “Se o vinho não estiver bom já enquanto está na cuba, nunca ficará bom”. E ele estava totalmente certo, porque se o vinho for demasiadamente tânico, ele continuará duro daqui a dez anos. Não vai arredondar com os anos. Além disso, estou convicto de que 95% ou 97% do vinho é feito no vinhedo e, por isso, asseguro que a uva que entra na minha adega tenha tudo o que precisa. Procuro fazer tintos elegantes e vibrantes e que estejam prontos para serem apreciados desde jovens. A cor é clara porque a Pinot Noir é assim. Se você quiser fazer vinhos escuros, terá que recorrer a uma extração mecânica, o que acaba transferindo taninos duros para o vinho. Nossos tintos realmente envelhecem bem. Tive a prova disso em Nova York, há alguns anos, durante uma degustação de 30 safras do La Romanée, começando pela 1950, que foi elaborada por meu bisavô. Os vinhos mais antigos eram tão claros quanto os que produzimos hoje, e continuam deliciosos.

Você lançou um novo projeto no Chile, a vinícola boutique Aristos, cujos vinhos acabam de ser lançados, conquistando impressionantes elogios da crítica especializada. O Duquesa D’A Chardonnay 2008 mereceu a nota máxima da revista Decanter. Por que decidiu elaborar tintos e brancos na América do Sul, sendo que possui alguns dos melhores vinhedos da Borgonha?
Essa idéia surgiu quando eu estudava enologia. Foi um colega, François Massoc, um enólogo chileno muito talentoso, que me dizia que no Chile havia terroirs diferentes, e que podíamos explorá-los. Nessa época, acabei conhecendo um amigo do François, Pedro Parra, que se tornou um dos maiores especialistas em terroir do mundo, e nós três decidimos procurar juntos as áreas mais adequadas para cada variedade de uva a fim de elaborarmos o melhor vinho possível no Chile. Isso começou há uns dez anos e nos tomou bastante tempo — o que é incomum no Chile, onde já se faz vinhos apenas três anos depois de plantar o vinhedo. Nós levamos sete anos para começar porque antes fizemos muitos experimentos. Encontramos um excelente lugar para a Chardonnay e outro terroir fantástico para a Cabernet Sauvignon — acredite, estamos fazendo com essa cepa um vinho agradável que não tem aqueles taninos secos geralmente encontrados nos Cabernet Sauvignon do Novo Mundo. Quanto à Pinot Noir, estamos prestes a encontrar a área ideal para produzi-la — um lugar frio, frequentemente nublado, com alguma névoa. Tenho certeza de que faremos algo muito interessante. A Aristos é um projeto pioneiro de três amigos. Não teoms foco no lucro porque é um empreendimento de longo prazo. Mesmo assim, os resultados têm sido surpreendentes. Todo mundo diz que nossos vinhos são muito diferentes dos do Novo Mundo. Alguns amigos meus da Borgonha que avaliaram o Chardonnay em provas cegas comentaram: “humm... talvez seja um Premier Cru Puligny-Montrachet”. Eu, na verdade, não pretendo fazer um Borgonha no Chile. O que quero é elaborar vinhos frescos, elegantes e agradáveis. É um projeto muito divertido e, ao mesmo tempo, muito pequeno. Produzimos 3 mil garrafas de cada vinho. Não é nada!

"Eu, na verdade, não pretendo fazer um Borgonha no Chile. O que quero é elaborar vinhos frescos, elegantes e agradáveis."